Отдых в городах мира

          Отдыхайте с нами!

Статьи

Bolivia te espera! Часть 5

Опубликовано: 27.08.2018

Часть 1: https://www.tourister.ru/responses/id_23705

Часть 2: https://www.tourister.ru/responses/id_23792

Часть 3: https://www.tourister.ru/responses/id_23852

Часть 4: https://www.tourister.ru/responses/id_23944

Альтиплано, день третий.

В этот и следующий день нам предстояло знакомиться с Альтиплано.

Не знаю, как у вас, но у меня с раннего детства и по сей день вызывают дрожь в сердце такие слова и названия как Кордильеры, Нгоронгоро, Борнео, Патагония, пампасы, Окаванго, Галапагосы… Спасибо Юрию Сенкевичу и Николаю Дроздову (и, однозначно, Жюлю Верну и Майн Риду), сумевших еще в те далекие годы показать и рассказать нам про эти места. И кто тогда, из нас, из школьников 80-х, мог себе представить, что спустя какое-то время мы окажемся там лично? Это ли не фантастика?

Так вот, Альтиплано. Должен заметить, что этот пустынный высокогорный район, славящийся своими вулканами и лагунами, поразил меня сразу, глубоко и бесповоротно. Знаете, рассказать, что такое Салар несложно, да и представить, как он выглядит — тоже. Сложнее представить, как он образовался, но это уже другая история. А вот рассказать про Альтиплано просто невозможно. И невозможно его себе представить, если не видел своими глазами. И даже если видел, рассказать про него очень сложно. Ибо не хватит никакого языка, даже нашего великого и могучего, чтобы описать всю ту мощь, все те краски, весь тот простор, которые использовались при создании этого совершенно фантастического уголка земли! Несмотря на то, что я уже много чего видел, и есть с чем сравнить, Альтиплано просто вырывается в лидеры по поразившей меня природе. Вполне возможно это потому, что впечатления еще свежие, фотографии толком не разобранные, но, тем не менее, это место всем местам место!!!

Итак, довольно рано утром, мы покинули соляной отель и отправились в путь. Первая остановка была около железной дороги, ведущей, как казалось, из ниоткуда в никуда.

На рельсах фоткалась группа молодежи,

а я оглядывался вокруг, пытаясь отрефлексировать то, что видели мои глаза. Эх, если бы я знал, что будет дальше, я бы тут даже из машины выходить не стал… Но пока, растущие вокруг вулканы охристого цвета с присыпанными снегом верхушками на фоне пронзительно голубого неба, ворвались в мою голову, и навели там полнейший беспорядок.

Высота 3700. Чистейший сухой воздух (если нет поднятой машинами пыли). Небо. Ребята, я никогда и нигде не видел такого неба. Синее до неприличия, прозрачное, и, кажется, поставь стакан на землю, и через пять минут он будет полон чистейшего ультрафиолета. Яркое солнце, на котором моментально сгораешь, но прохладно. Если повернуться спиной к машине, то впереди не будет НИ-КО-ГО. Вообще. Нигде. Тишина, если нет ветра. Тишина, как в вакууме, такую тишину редко где можно услышать, аж в ушах звенит. Вулканы. Их тут больше, чем людей. Старые, хочется верить, что потухшие. С побеленными снегом вершинами. Охрененно живописные, черт подери!

Ну да ладно, надо ехать, это была просто остановка. Перекурить. И сделать прививку от Альтиплано, чуть попривыкнуть, пообтереться, и хоть немного понять, что ждет тебя дальше. Наш путь лежал вверх, и дальнейшая горизонталь проходила на среднем уровне 4200 метров.

Следующий раз мы остановились на, типа, смотровой площадке. С небольшой возвышенности открывался вид на очередные вулканы — черные, красные, цвета охры, просто разноцветные. Наиболее значимые их представители называются Cerro Tomasamil и Cerro Ollague.

При этом, с определенного ракурса, было видно, что несдержанный Ольягуэ пукает в кристальный воздух струйкой дыма. Это был первый действующий вулкан (если о нем можно так сказать), который я увидел…

Если посмотреть назад, то видно место, откуда мы приехали. Почва там покрыта толи слоем соли, толи еще чем-то белым, и отсюда казалось, что дальние вулканы парят в тумане, стелящемся по земле.

Поснимав окружающие нас вершины, мы совершили короткий бросок к Лагуне Канапа (Laguna Canapa), уютно расположившейся на высоте 4150 метров у подножия одноименного вулкана Cerro Canapa.

Разбивая лапами и клювами отражение вулкана, в спокойной воде лагуны бродили яркие фламинго Джеймса.

Удивительно, но чтобы нарисовать такую замечательную картину, природе хватило всего несколько красок: сапфировой — для неба и воды, красно-фиолетовой — для вулкана и почвы, желто-зеленой — для пушистых кустиков травы, и белой — для фламинго и полосы чего-то явно ядовитого, протянувшейся вдоль противоположного берега. Каким-то неведомым мне доселе образом я умудрялся снимать на два фотоаппарата одновременно — фламинго телевиком и панорамы — на штатник.

Увы, но Роланд сказал, что у нас тут всего десять минут, мол на следующей лагуне фламинго будет гораздо больше, плюс ланч. Откуда было ему (да и мне тоже) знать, что условия для съемки птиц были самыми лучшими именно на этой лагуне, вне зависимости от их количества… Эх… Щелкая фотоаппаратами с двух рук, я вернулся к машине, и буквально через 10 минут мы уже выходили около следующей лагуны — Эдионда (Laguna Hedionda). Эта лагуна была гораздо больше предыдущей, а фламинг на ней было просто тучи.

Тут было два вида — преобладали фламинго Джеймса,

в меньшем количестве были андские фламинго.

И совсем не было видно третьего обитающего здесь вида — чилийского фламинго. Роланд высадил нас на краю лагуны, а сам поехал дальше, где на берегу была небольшая гостиница, стоянка и место для ланча, который планировался примерно через час.

Сделав несколько общих снимков, я вооружился фотоаппаратом с телевиком, и пошел стрелять фламинго. Обидно и печально, но свет для их съемки был чрезвычайно неподходящий. Тут-то я и вспомнил о десяти минутах, которые нам выделили на Канапе. Увлекшись съемкой птиц, я находил туда-сюда по берегу лагуны целых пять километров — кто бы сказал — я бы не поверил.

Помимо фламинго в траве у берега бегали мелкие кроличьи печники, на воде, да и на берегу около гостиницы тусили андские чайки, местами на воде попадались пугливые хохлатые утки. Оно и к лучшему, потому что снимать много одинаковых птиц — это одно, а вот много разных птиц — это уже совсем другое…)

Хохлатая утка, Lophonetta specularioides, Crested Duck

Словом, я пугал фламинго фотоаппаратом до упора, пока ребята не позвали меня обедать. Помнится мне, в тот день на обед была курица… Актуально, если учесть, что последние час-полтора я провел в компании птиц…)) Быстро закидав в желудок ланч, я вытер руки об скатерть, и побежал обратно к фламинго. В общем, наснимал я их столько, что на момент написания этого текста, они все еще были не до конца разобраны. К сожалению, из-за «неправильного» освещения, шедевральных фотографий этих птиц у меня не получилось…

Следующая остановка у очередной лагуны Онда (Laguna Honda). Тут нет фламинго, но зато эта небольшая лагуна отличается весьма интересной формой и бирюзовым цветом воды. Лежит она в окружении нескольких вулканов с побеленными снегом вершинами. Красивое место!

Но наша дорога ведет дальше и дальше, вглубь и вверх Альтиплано, в места совершенно неописуемые! Каким-то чудом обогнав пылящие перед нами машины, мы выехали на плато на максимальной в этот день высоте — 4720 метров, и остановились там в полном одиночестве. Вокруг нас была такая дикая красота, что хотелось толи кричать, толи плакать, толи делать это одновременно. От восторга, как вы понимаете… В этот момент сильный и холодный ветер выдул из моей головы все, что там было — Москва, работа, проблемы, удовольствия — все это было забыто, в таком месте нет места всяким мелочным мыслям. Тут надо сливаться с вселенским разумом, которому нет никакого дела до глупых, жадных и жестоких созданий, которые гордо именуют себя Homo sapiens. Тут была природа в ее чистом, первозданном виде, в таком же, какой она была, когда этих самых сапиенсов и в наметках не было, когда еще ничего не было, была только одна природа. Это даже не природа, это какой-то космос!

Вы можете посмотреть на фотографии и сказать — да ну, фигня какая-то… Ну горы, ну небо, песок, пыль… Да, на фотографиях. Но я предупреждал — никакими фотографиями не передать то, что ты там видишь глазами… Даже не глазами — мозгом, мозгом, освободившемся абсолютно от всей фигни, совершенно девственным…

Соединение моего разума с космическим прервал появившийся на горизонте хвост пыли — нас догоняли другие машины. Удивительно, но даже пыль в этом месте выглядела жутко живописно! Спустя какое-то время из-за горизонта появляется блестящая на солнце точка — очередной лендровер с туристами. Уединение нарушено, пора отсюда валить…

Где-то по дороге нам попалась одинокая альпака. Мы попытались подъехать к ней поближе, но глупое животное не захотело фотографироваться и решило от нас убежать. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, альпака без особого напряга скакала по пересеченной местности со скоростью 60 км/ч! Мы, с гиканьем и улюлюканьем ехали параллельно ей. В конце концов Роланд притормозил, и зверь, перебежав дорогу прямо перед нами, ускакал куда-то вдаль. Что бы ей не свернуть направо? Зачем нужно было нестись со всех ног, чтобы пересечь дорогу прямо перед машиной? Загадка!

Следующей точкой было одно из культовых мест Альтиплано — Каменное Дерево, или Árbol de Piedra, если по-боливийски. Тут я выцепил девочку с зеркалкой, которая свободно с ней обращалась, и в результате стал обладателем вполне приемлемых фоток из серии «я и пальма».

Помимо каменного дерева в этом месте полно и других камней, и, не побоюсь этого слова, скал, на которые можно залезть, если хватит дыхалки. На высоте почти 4600 метров даже минимальный подъем вызывает изрядную одышку. А ведь залезши на скалу, надо не только пофотографировать, но еще и покурить…)))) Кстати, информация для тех, кто еще, как и я, не расстался с этой пагубной привычкой. Сигареты с собой в Боливию можно не брать, в городе цена на курево среднего уровня такая же, как в Москве — 100–120 рублей за пачку. Единственно, что в пустыне они не продаются на каждом углу…)

Последняя на сегодня остановка была около Лагуны Колорадо (Laguna Colorada, 4300 метров), или Красной Лагуны. Перед ее посещением надо купить билетик, дающий разрешение на посещение национального парка Эдуардо Авароа, по территории которого, собственно, мы и катались последние несколько часов. Билет стоит 150 боливиано, и его нужно не терять, потому что его спросят как минимум на выезде из парка на следующий день. Эти деньги, так же, как и посещение мумий, не входят в общую сумму заплаченную за трип, о чем агентство должно предупреждать. Меня предупредили, поэтому вопросов не возникло…)

Лагуна оказалась вырвиглаз-вынесимозг, хотя казалось — куда уж больше. Больше — дальше, как нам известно, и тут это подтвердилось по полной программе. Тут, к нескольким стандартным краскам Альтиплано прибавился еще один цвет — кроваво-красный, в который была окрашено изрядная часть поверхности лагуны.

Такой цвет воде придают какие-то специфические водоросли. А белые «острова» и берега лагуны — это минерал бурА, сырье, из которого получают бор. Совершенно безумный контраст!!!

На другом берегу сильный ветер устраивал из буры небольшие «бурные» смерчи,

а на том берегу, откуда мы любовались лагуной со смотровой площадки, просто пытался нас с нее сдуть.

Замечу, что ветер был ни разу не теплый… Под ногами был лавовый песок и крупные куски лавы оттенков от красного до черного. Если оглянуться назад, то видно, что на такой «плодородной» почве уживаются только пушистые кустики травы, напоминающие каких-то зверьков. Они понравились мне еще в Перу, и тут я обрадовался им, как старым знакомым.

Лагуну оккупировала изрядная популяция фламинго Джеймса, причем большая их часть — были молодые птицы, неприглядного серого цвета.

Проведя на лагуне явно меньше времени, чем мне хотелось (при этом вниз, к воде, почему-то спускаться не разрешили), мы поехали к финальной точке сегодняшнего маршрута, по пути встретив небольшое стадо альпак с детенышами. Эти оказались не такими дикими, мы остановились напротив пушистой компании, и с удовольствием их поснимали. Что ни говори — а они весьма милые зверьки, особенно альпачата…

После встречи с одними из самых крупных животных Южной Америки, мы приехали в какую-то очередную депрессивную деревушку, названия которой нет на карте. Тут нас заселили в плоское длинное одноэтажное здание, с комнатами на шесть человек. Наверное, чтобы было теплее…))) Ибо под вечер стало ОЧЕНЬ ХОЛОДНО!

Итого, сегодня мы проехали 200 километров, и провели в дороге 9 часов. День удался!

К счастью тут оказалось в наличии несколько магазинов, поэтому, закинув сумку, я пошел за пивом. Первый магазин был закрыт. Второй открыт, внутри было пиво, но напрочь отсутствовал продавец. В третьем все совпало — было открыто, было пиво, был продавец. Но оказалось, что я не взял с собой кошелек. Клятвенно пообещав вернуться через 10 минут, я попылил обратно в гостиницу за кошельком. В результате я все-таки стал счастливым обладателем пары пива и пакетика орешков, с которыми и завалился на кровать. Тем временем один за одним к гостинице стали подъезжать джипы с народом, и к вечеру в столовке оказалось 36 человек — шесть команд. Ах да, на такое количество народу из удобств было две раковины с холодной водой и два туалета. Уже второй вечер подряд на ужин Роланд презентовал нам по бутылке вина от фирмы, должен заметить, что весьма неплохого. А ребята сгоняли в магаз, и прикупили дюжину пива, так что ужин удался! Жаль только, что было очень холодно, и даже затопленная в столовой печка не спасала- пиво пыталось замерзнуть прямо в банке.

Альтиплано, день четвертый.

Это была самая тяжелая ночь. Было жутко холодно, поэтому пришлось спать под 4 или 5 тяжеленными одеялами. Не хватало воздуха — вроде нормально дышишь, и вдруг такое ощущение, что последние три минуты ты задерживал дыхание… Делаешь глубокий вдох — а воздуха-то и нет!)) Да еще и одеяла навалились всем своим весом — ощущение, что кто-то лежит на тебе сверху. Выпитое пиво, увы, сну тоже не способствовало. Так что то, что подъем на следующее утро был назначен на 4,30 оказалось спасением… Сомневаюсь, что еще пару часов в таких условиях пошли бы мне на пользу. Ребята тоже спали фигово, воздуха не хватало всем. Да, высота была порядка 4400 метров. После подъема весь дискомфорт прошел — все-таки я виню тяжелые одеяла… Остался только пронизывающий до костей холод, Роланд сказал, что было -7, по мне — так еще холоднее.

Одев на себя все, что можно, и перекусив чаем-кофем с чем-то, мы забились в ледяную машину, и поехали куда-то в темноту. Печка, равно как и кондей, в машине практически не работала, поэтому спустя некоторое время меня начало трясти. Слава богам, что хотя бы дышалось нормально. В 06.06 утра, все еще в полной темноте, мы приехали на поле гейзеров — Sol de la Mañana. Место, однозначно, прикольное, плохо было то, что было ничего не видно. Один гейзер подсвечивала фарами машина, оказавшаяся тут еще раньше нас, благодаря ей удалось чуть оглядеться. Интересное место, но блин, что тут делать в темноте — совершенно непонятно! Кстати, это поле находится на высоте 4900, а значит что? Значит то, что тут был вообще неимоверный колотун! Бросив взгляд на шумящий и парящий гейзер, мы поехали дальше… У меня стучали не только зубы, а, похоже, еще и все кости… Друг об друга…)

Примерно через час мы приехали к термальным источникам Termas de Polques — весьма сомнительному, на мой взгляд, месту. Солнце только-только начало появляться из-за горизонта, и пока я пытался прикурить дрожащими руками сигарету (ходящую ходуном в дрожащих губах), ребята (вот что значит молодость!) успели переодеться и нырнули в бассейн. Вы спросите, воспользовался ли я редкой возможностью искупаться в мелкой теплой луже на высоте 4800 метров при сильно отрицательной температуре? Можете думать обо мне что хотите — но нет! Я просто прыгал на месте, пытаясь согреться, лезть в бассейн глубиной по колено мне совсем не хотелось… Сфоткав на память ребячьи головы, торчащие из парящей воды,

я попытался поснимать занимающийся рассвет. Мешали трясущиеся руки, но, как ни странно, несколько фотографий все-таки удалось сделать. Должен заметить, что вода, в тех местах где она уже остыла, превращалась в лед… Причем практически на глазах. Я же говорю — был просто жуткий холод!

Я бродил в окрестностях источников, ловя скупые солнечные лучи и стараясь не провалиться ни под лед, ни в кипяток.

В процессе моих брожений я заметил бродящего (как и я) одинокого (как и я) фламинго. Рассмотрев его через телевик я понял, что это тот самый чилийский фламинго, который мне так и не попался на лагунах. Пришлось его снять издалека и в поднимающемся от воды паре — других фотографий этого вида у меня не было и нет. Хоть какая-то польза от этих источников!!!

Спустя минут 30–40 ребята вылезли из бассейна. Пока они дошли до машины, у них замерзли волосы на голове (я лично пощупал), что привело некоторых из них в бурный восторг. Представив свой череп, покрытый прозрачной корочкой льда, мне стало еще холоднее, и последние сожаления что я так и не искупался, бесповоротно прошли.

Наш дальнейший путь лежал на юг, к чилийской границе, и проходил через очередное интересное место — Долину Дали, Valle de Dali (4700 метров). Или мы не там ехали, или я ожидал чего-то другого, но не могу сказать, что там было что-то сверхъестественное. Для Альтиплано, само собой. Но скорее всего, просто не хватило времени, чтобы проникнуться этим местом.

Ибо действительно, причудливо раскрашенные всем оттенками охры горы и раскиданные по песку камни-скалы отбрасывающие длинные тени, просили тут задержаться чуть дольше, чем на стандартные 10 минут.

Следующая остановка была у Белой Лагуны (Laguna Blanca, 4300 метров), которая находится у подножия вулканов Ликанкабур (Licancabur, 5920 метров) и Хурикес (Juriques, 5700 метров).

Тут опять нам дали немного времени, и, уж не знаю почему, не повезли к Зеленой Лагуне (Laguna Verde), которая соединяется с Белой Лагуной протокой. В определенных программах существует подъем на Ликанкабур, но… это без меня. Подняться на полтора километра на такой высоте… Наверное, я бы не рискнул, здоровье уже не то…) Поэтому, скоропалительно осмотрев эту красоту (я еще грешу на ребят, у которых на пятерых было три смартфона, и один фотоаппарат, который благополучно жил в рюкзаке), мы поехали на чилийскую границу. Дело в том, что тут ребята разделялись — трое из них уезжали в Чили, а двое вместе со мной возвращались в Уюни, и на следующий день — домой. От лагуны до границы было около десяти километров.

Наверное вы уже заметили, что Боливия, как минимум в этом районе, очень пыльная страна. Если гонять по Салару можно было открыв настежь окна, то с Альтиплано такое не проходило. Мелкая пыль, столбом поднимающаяся за проезжающими машинами, проникала внутрь через самые мелкие щели, и наша старушка Эсмеральда, которая не отличалась герметичностью, изнутри была вся покрыта тонким слоем пыли. Ну и мы, само собой, тоже. Так вот, самое пыльное место в Боливии — Альтиплано, а самое пыльное место в Альтиплано — это граница с Чили.

Помимо всего прочего, тут дул изрядный холодный ветер, который так и не дал мне толком согреться. На границе мы были около 9 утра, а отогрелся (даже снял флиску с курткой) я только часам к 11, когда мы гнали по равнине и на меня через лобовое стекло шпарило солнце. Тоже засада, должен заметить. Окно опять-таки не открыть, кондея нет, и было полное ощущение, что ноги начинают вариться прямо в штанах. На какой-то остановке я даже предложил ребятам попробовать вареного русского, вряд ли в их жизни еще выпадет такой шанс…)

Итак, на границе мы расстались с тремя ребятами, но свято место пусто не бывает, и к нам в машину подсела молодая пара из Германии. Чудесно у них все отлажено! Проводив одних и приняв других, мы развернулись и поехали в обратную сторону. Сегодня нам предстояло вернуться в Уюни. Дорога шла через горы и долины, местами вдоль живописной горной речушки с покрытыми зеленой травой берегами, но увы, ехали мы без остановок. От границы до Уюни нам предстояло проехать 300 с лишним километров.

В поселке Мальку мы остановились на ланч, ибо война-войной, а обед по расписанию. Поселок раскинулся вдоль речушки, и пресная вода вкупе с зеленой травой казались чем-то противоестественным после суровой природы Альтиплано.

Пока готовился ланч, я не преминул воспользоваться возможностью, и поснимал птичек, обитающих вдоль реки.

Тонкоклювая каравайка, Plegadis ridgwayi, Puna Ibis

Ну да, ни на Альтиплано, ни в Саларе, никакой живности практически не было. Не считая фламинго, кое-какая живность попадалась только около лагун и на границе с Саларом, внутри этих мест жизни нет. Я же говорю — космос!

Пока мы ели, вновь прибывшая немецкая девушка долго морщила милое, не некрасивое личико, и вдруг выдала мне — Как тьебья зовьют? Я был, мягко скажем, ошарашен… Оказались, что они родом из Лейпцига, где, как известно, постоянно находится довольно большой русский туристический анклав. Да и вообще, руси дойче бхай-бхай — братья навек! Как понятно, это было все, что она знала по-русски, я же по-немецки уверенно могу произнести только одну фразу: Комрад, биттен айн зигареттен… Армейское, мать его, прошлое…) Но она не курила, а у меня были свои, так что особого диалога на родных языках у нас не получилось. Пришлось, как всегда, переходить на интернациональный английский…

Откушав, мы продолжили нашу долгую дорогу. К счастью, была сделана еще одна остановка в очень даже интересном месте. Тут находятся скальные образования «Горные фантазии» (гы, стащил название у Юры Варежкина). Совершенно шикарное место, особенно если учесть, что последние несколько часов ты жарился на солнце в пыльной и душной машине. В этом месте находятся скалы самых причудливых форм, с дырками и арками, похожие на львов и драконов, отдельно стоящие, и напоминающие крепостную стену после осады. Роланд сказал что-то про 15 минут, но я про себя послал его… ну, послал, и пошел не торопясь искать интересные ракурсы. Тут, впервые за последние дни, на небе появились облака. Вы же заметили, что в Альтиплано не было ни одного облака?)) Неспешно погуляв среди скал, я вернулся к машине со скучающим Роландом, и мы погнали в Уюни.

Когда до города оставалось буквально 3–4 километра, Эсмеральда решила отколоть номер, и сдула правое заднее колесо. Надо же, проехать столько километров по бездорожью, воде, пыли, соли, песку, и вот, на ровной асфальтированной дороге наша подружка сдулась. Должен заметить, что шина у нее была лысее, чем моя голова… Эх, старушка Эсмеральда… Как я привык к тебе за эти четыре дня…

Роланд, припахав оставшихся ребят-датчан, поменял колесо (воспользовавшись запаской, которая все это время придавливала наши вещи на багажнике), и спустя недолгое время мы припарковались в Уюни, на центральной площади. За сегодня мы накатали 436 километров, и были в дороге 11 часов. Программа была закончена, и, несмотря на то, что мы чего-то не увидели, чего-то увидели, но слишком быстро, где-то были слишком долго, это было, наверное, самое мое запоминающиеся путешествие! Эти четыре дня, а скорее даже два последних, сделали не только всю боливийскую поездку, но и последующие месяц-два, чего у меня не было уже очень давно.

В Уюни у меня была забукана уютная гостиница всего за 12 баксов. Главное условие при ее выборе было наличие горячей воды, и букинг не подвел, вода была! И комната была более, чем достойная за такие скромные деньги. А после суровых ночлежек, где я спал последние дни, она вообще тянула на несколько звезд…

Я с удовольствием помылся, с не меньшим удовольствием переоделся в чистое (еще один бонус!), и пошел в люди, себя показать и заодно перекусить. Вечером на ресепшене заказал такси в аэропорт (15 боливиано, 7 минут езды), ведь завтра начинался новый этап моего боливийского путешествия — пампа!

Продолжение следует…

Новости

Гавайские острова
Опубликовано: 25.12.2017 Гавайские острова. Золотой глобус - 90 Гавайские острова открыты капитаном Джеймсом Куком в 1778 году. Им же дано было первое название архипелага - Сандвичевы острова - в честь

Веб Камеры Гавайские Острова
На этой странице Вы можете посмотреть веб-камеру Гавайские острова онлайн, бесплатно и без регистрации +27°C [Загрузка...] О веб-камере Гавайские острова Помните, что советуют психологи, когда человек

Четыре причины танцевать гавайский танец Хула
Во-первых, это красиво. А во-вторых, полезно: танец помогает справиться с потоком назойливых мыслей, оттачивает женственность, наполняет энергией и помогает жить, улыбаясь. ФОТО Getty Images

Гавайское Ожерелье – Купить Гавайское Ожерелье недорого из Китая на AliExpress
Популярный гавайское ожерелье хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на AliExpress. На AliExpress мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций, на

Самая теплая и нежная песня! Удивительный человек, о котором знаю не многие Israel Kamakawiwoʻole — Over the Rainbow
Израэль Камакавиво’оле — великий гавайский музыкант. Для своего народа он был кумиром, так как всю жизнь боролся за независимость и права гавайцев. У себя на родине ему дали прозвище «Нежный Гигант»,

Гавайская пицца: рецепт блюда и вариации начинок
Первая пицца, которая появилась на свет, представляла собой скромное блюдо, состоящее из лепешки, томатного соуса и оливкового масла. Это была еда для бедняков, которую удобно было есть прямо на улице.

how-to-all.com" href="/video/2010959626-gavayskaya-gitara-vikipediya/" style="font-size:9pt;align:left;"> Значение «гавайская гитара»: "Словарь музыкальных терминов"; словари русского языка онлайн > how-to-all.com
Лексическое значение: определение Общий запас лексики (от греч. Lexikos) — это комплекс всех основных смысловых единиц одного языка. Лексическое значение слова раскрывает общепринятое представление о предмете,

Аннексия Гавайских островов.
Как США присоединили к себе Гавайи Кандидат юридических наук Кремянская Е.А., доцент кафедры конституционного права МГИМО (У) В зарубежной прессе в последние дни активно обсуждается тема аннексии. Вопрос

Алоха, Гавайи!.
Гавайи - один из самых популярных и дорогих курортов мира. Почему уже много лет подряд этот островок жизни посередине Тихого океана так притягивает туристов со всех континентов? Возможно, секрет в необычайном

Гавайи
«Гавайи — самая очаровательная флотилия островов, бросившая якорь посреди океана» — эти слова принадлежат знаменитому американскому писателю Марку Твену. Сложно не согласиться, ведь Гавайи — это непередаваемая

rss